Uma piscina de sal produz seu próprio cloro por eletrólise, o que simplifica a desinfecção diária. Essa autonomia aparente oculta pontos de atenção específicos: um desequilíbrio químico, um filtro sujo ou a presença de metais dissolvidos são suficientes para fazer a água mudar de cor em poucos dias. As cinco técnicas detalhadas aqui visam as causas mais frequentes de água verde em uma piscina de sal, com ênfase na prevenção em vez da recuperação.
1. Estabilizar o TAC antes de corrigir o pH
A maioria dos guias recomenda manter o pH entre 7,0 e 7,4. Essa é uma condição necessária, mas insuficiente se a alcalinidade total (TAC) não for controlada previamente. Um TAC instável torna o pH impossível de estabilizar, mesmo com adições regulares de corretor.
O TAC atua como um tampão químico. Quando está muito baixo, o pH oscila de um extremo ao outro com o menor aporte de água ou produto. Quando está muito alto, o pH permanece bloqueado na zona alcalina, o que reduz fortemente a eficácia do cloro produzido pela célula de eletrólise. As algas aproveitam então essa janela para se desenvolver.
A metodologia consiste em testar o TAC antes de cada correção de pH. Se o TAC estiver abaixo da faixa recomendada, um aporte de bicarbonato de sódio o eleva gradualmente. Se estiver muito alto, um ácido diluído o faz baixar. Somente depois que o TAC estiver estabilizado, o ajuste do pH se torna realmente duradouro. Buscar evitar água verde em uma piscina de sal começa por esta etapa frequentemente negligenciada.
2. Adaptar o tempo de filtração à temperatura real da água
Aplicar uma duração fixa de filtração durante toda a temporada é um erro comum. Uma água em baixa temperatura em maio não requer a mesma agitação que uma água aquecida por uma cobertura no pleno verão. Vários relatos de proprietários de piscinas de sal mostram que a água fica verde precisamente quando a temperatura sobe sem que a filtração acompanhe.
A filtração deve aumentar proporcionalmente à temperatura da água. Quanto mais quente a água, mais rápido os micro-organismos se multiplicam, e mais rápido o cloro produzido pelo eletrólito se degrada sob a ação dos UV e do calor.
Quando a temperatura ultrapassa um limite alto (tipicamente acima da zona de conforto habitual), a filtração contínua, sem interrupção noturna, torna-se pertinente. Esse reflexo é particularmente útil em piscinas cobertas, onde a temperatura sobe sem que o proprietário perceba imediatamente. Adaptar a duração da filtração à frequência de uso da piscina complementa essa lógica: quanto mais banhistas, maior a carga orgânica e maior a demanda pela célula de eletrólise.
3. Limpar o filtro e os pré-filtros de forma preventiva
Um filtro entupido anula o efeito do eletrólito. O cloro pode até ser produzido, mas se a água não circular corretamente, a desinfecção permanece parcial e as algas encontram zonas mortas para proliferar.
A prevenção baseia-se em três ações regulares:
- Monitorar a pressão do manômetro no filtro: um aumento notável indica um entupimento que reduz o fluxo e a eficácia da desinfecção.
- Esvaziar as cestas do skimmer e o pré-filtro da bomba assim que contiverem detritos, sem esperar que estejam cheias. Uma cesta meio entupida é suficiente para reduzir o fluxo de forma significativa.
- Realizar uma retrolavagem (backwash) do filtro de areia após cada episódio de forte poluição: tempestade, influxo de pólen, natação intensa.
Um filtro limpo é a primeira barreira contra a água verde, muito antes da adição de produtos químicos. Essa manutenção preventiva leva alguns minutos e evita tratamentos de choque caros e agressivos para a célula de eletrólise.
4. Identificar uma água verde causada por metais, não por algas
Nem toda água verde é uma água invadida por algas. Em uma piscina de sal, a coloração pode vir de metais dissolvidos, especialmente o ferro, presentes na água de enchimento ou liberados por equipamentos corroídos. Um cloro de choque em uma água carregada de metais agrava o problema em vez de resolvê-lo: a oxidação precipita os metais e torna a água ainda mais turva.
O diagnóstico passa pela observação. Uma água verde devido às algas é acompanhada de paredes viscosas ao toque. Uma água colorida por metais permanece lisa, e a tonalidade pode variar para o marrom ou ferrugem, dependendo da concentração de ferro ou cobre.
Quando os metais são a causa, o tratamento adequado baseia-se em um sequestrante de metais, que os mantém em solução e permite que o filtro os capte. Adicionar cloro de choque nessa situação é o reflexo mais contraproducente, e é, no entanto, o que a maioria dos proprietários adota primeiro.
5. Escovar as paredes e o fundo antes de qualquer tratamento químico
As algas não flutuam todas livremente na água. Grande parte se fixa nas paredes, nos degraus, nas juntas de azulejos e no fundo da piscina. Despejar um produto na piscina sem escovar previamente equivale a tratar apenas a superfície do problema.
A escovação mecânica solta o biofilme que protege as colônias de algas da ação do cloro. Uma vez em suspensão, esses micro-organismos tornam-se acessíveis à desinfecção e à filtração. A ordem importa: escovar primeiro, tratar depois, filtrar continuamente durante a fase de clarificação.
As áreas a serem priorizadas são aquelas onde a circulação da água é mais fraca: atrás da escada, nos cantos, ao redor das bocas de retorno e na linha d’água. Esse gesto simples, repetido uma vez por semana na temporada quente, reduz consideravelmente o risco de ver a água mudar entre duas análises químicas.
Esses cinco alavancadores funcionam juntos. Uma piscina de sal com TAC estável, filtração adaptada ao calor, filtro limpo e paredes escovadas regularmente deixa muito pouco espaço para as algas. O diagnóstico de metais permanece o ponto a ser mantido em mente para não desencadear um tratamento de choque desnecessário que danifica a célula de eletrólise sem resolver a verdadeira causa da coloração.